Lorsqu'il s'agit de choisir un revêtement de sol en bois, nous sommes confrontés à 4 choix possibles :

• Parquet Massif,
• Parquet Semi-Massif
• Parquet Contrecollé
• Revêtement Stratifié

Le choix semble alors plus difficile qu'il n'y paraît. Il est indispensable de se poser les bonnes questions afin de ne pas se tromper sur le choix.
Quels avantages ? Quels inconvénients ? Pour quelle pièce ? Quel usage ? Quel type de pose ? Pour un sol chauffant ? ...
Afin de vous aider dans ce choix délicat, E-Parqueterie vous propose un guide afin de vous accompagner dans votre achat.

Le parquet massif
Principales caractéristiques:
Principalement fabriqués de façon artisanale, ces parquets sont reconnus comme étant durables, jusqu'à plus de 90 ans. Mais il s'agit également du type de parquet le plus cher. Ils sont le fruit d'un grand savoir faire, et s'avèrent plus complexe à poser. Nous encourageons d'ailleurs de faire intervenir un professionnel pour la pose de ce type de parquet. Celle-ci se fait généralement sur lambourdes, ce qui permet d'avoir un rendu authentique et qui lui est si particulier.
Ce qu'il faut retenir de ce type de parquet est :

• Qu'il est composé à 100% de l’essence de bois
• Que le choix de l'essence est crucial car le parquet hérite de l'ensemble des caractéristiques du bois choisit ( dureté, résistance à l'humidité, densité, ... )
• Qu'il se pose sur lambourdes ou pose collée, soit en plein, soit sur un isolant, nous vous conseillons vivement l'ISO dB qui a un rôle d'isolant, mais également de colle.
• Qu'il est compatible avec les sols chauffants et/ou rafraîchissants ( inférieur à 14 mm d'épaisseur )
• Qu'il est pour les bois exotiques, résistant à l'humidité.

Avantages :

• Rendu particulièrement authentique, d'un grand confort et chaleur du bois naturel.
• Grand choix d’aspects : essences, finitions, largeurs de lames, motifs de pose.
• Grande résistance et parquet durable dans le temps ( + de 80 ans ).
• Possibilité de rénover entièrement le parquet lorsque celui-ci commence à montrer des signes d'usures.
• Isole particulièrement bien tant d'un point de vue sonore que thermique ( phénomène accentué avec l'ISO dB ).

Inconvénients:

• Parquet un peu plus complexe à poser, il est préférable de le faire poser par un professionnel.
• Variation du prix qui suit le cours du bois.
• Généralement plus onéreux que du contrecollé.

Le parquet contrecollé
Principales caractéristiques :
Généralement fabriqués en usine, ils ont la particularité de se composer de 3 couches de bois ( Parement, contrecollé et un contre balancement ). Financièrement plus abordable que du massif, ces parquets peuvent avoir une durée de vie supérieure à 60 ans s'ils sont correctement entretenus. Autre point très important à souligner, ces parquets peuvent être poncés, colorés ou vernis. Ils sont également disponibles en de très nombreuses essences, indigènes ou exotiques.

Ce qu'il faut savoir sur ce type de parquet :

• Parquet composé de plusieurs épaisseurs de bois contrecollés :

 

1. une couche de bois noble en fonction de l'essence choisie ( le parement )
2. un support latté à fil croisé de 2 à 9 « plis » de placage    
3. une couche de contre balancement

- La pose peut être flottante sur sous couche-isolante ( type ISO dB), pose collée en plein ou sur sous couche isolante
- Compatible sols chauffants en fonction de l'épaisseur.

Avantages :

• Rendu authentique, presque similaire à du parquet massif, grand confort, et parquet chaleureux.
• Pose moins compliqué que pour du massif, les bricoleurs peuvent tout à fait le faire eux-mêmes.
• Le choix d'aspects est très important, tant d'un point de vue des essences, que de la finition, ou encore des dimensions
• Certains modèles disposent d'un système d'emboitement très pratique pour une pose simple et rapide
• Durable et résistant ( attention tout de même à l'épaisseur du parement )
• Le prix qui est bien souvent inférieur au parquet massif

Inconvénients:

• Durée de vie inférieure à du massif, pour cause, la couche de bois noble est moins importante sur ce type de parquet.
• L'isolation est légèrement moins importante que pour du massif
• La rénovation est limitée en nombre car l'épaisseur du parement limite le nombre de ponçage possible.

Le parquet Semi-Massif
Principales caractéristiques :
Egalement fabriqués en usine, ils se composent de 2 couches de bois ( Parement et un support contrecollé en bouleau ). Plus abordable que du massif, mais légèrement plus couteux que du contrecollé, ils se situent entre ces deux derniers. Leur durée de vie est supérieure à 70 ans s'ils sont correctement entretenus. Comme les parquets contrecollés, les Semi-Massifs peuvent également être poncés, colorés ou vernis. Ils sont également disponibles en de très nombreuses essences, indigènes ou exotiques.

Ce qu'il faut savoir sur ce type de parquet :

• Parquet composé de 2 principales épaisseurs de bois  :

1. une couche de bois noble en fonction de l'essence choisie ( le parement )
2. un support contre-plaqué en bouleau

 

• La pose peut être flottante sur sous couche isolante ( type ISO dB ), pose collée en plein ou sur sous couche isolante
• Compatible sols chauffants en fonction de l'épaisseur.

Avantages :

• Rendu authentique, presque similaire à du parquet massif, grand confort, et parquet chaleureux.
• Le choix d'aspects est très important, tant d'un point de vue des essences, que de la finition, ou encore des dimensions
• Certains modèles disposent d'un système d'emboitement très pratique pour une pose simple et rapide
• Durable et résistant, attention tout de même à l'épaisseur du parement qui détermine en grande partie la durée de vie de votre parquet.
• Le prix qui est bien souvent inférieur au parquet massif, mais légèrement plus élevé que du contrecollé.
• Un support contreplaqué bouleau de haute performance et une meilleure stabilité que pour du contrecollé.

Inconvénients:

• Durée de vie inférieure à du massif, pour cause, la couche de bois noble est bien inférieure sur ce type de parquet.
• La rénovation est limitée en nombre, car l'épaisseur du parement limite le nombre de ponçage possible.

Le revêtement stratifié
Principales caractéristiques:
Sans être composé de bois, le revêtement de sol stratifié y ressemble particulièrement. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est généralement appelé parquet alors que celui-ci n'en est pas réellement un. Il est lui aussi composé de plusieurs couches, la base étant un support en aggloméré, un décor, une couche d'usure et de protection, pour finalement être imprégné d'une couche de résine thermodurcissante. Généralement très bon marché, et très simple à poser par les particuliers, même les moins bricoleurs, le revêtement de sol stratifié connait un très large succès. Celui-ci est principalement fabriqué avec un système de rainures ou d'autobloquants. Malgré sa grande ressemblance avec les parquets Massif, Semi-Massif, ou encore Contrecollé, le stratifié demeure le revêtement le moins solide. Il reste une très bonne alternative pour décorer une pièce à moindre coût.
Ce qu'il faut retenir de ce type de revêtement  :Revêtement de sol en stratifié imitant le parquet, composé de :

1. une couche de décor de l’essence choisie protégée par une résine
2. un support HDF hydrofuge (aggloméré)
3. une couche de contre balancement pour la stabilité au sol

 

• Pose flottante sur sous couche isolante
• Compatible sols chauffants dans la plupart des cas avec un isolant adapté ( demander conseil auprès de votre vendeur )

Avantages :

• Un grand nombre de décors et imitations disponibles.
• Une isolation thermique correcte.
• Simple à entretenir
• Système de pose très simple, parfois sans besoin de colle.
• Pose flottante accessible à l'ensemble des bricoleurs.
• Un prix bien souvent très inférieur au parquet en bois.

Inconvénients:

• Durée de vie très inférieure à du vrai parquet en bois
• Aucune rénovation possible, donc obligation de le changer lorsque celui-ci est usé.
• Motifs de pose limités

Il faut un peu d’organisation avant de peindre un mur, mais si vous le faites bien, vous pouvez changer complètement l’atmosphère d’une pièce. Si vous voulez peindre un mur correctement, vous ne devez surtout pas bâcler les préparatifs et passer directement à la peinture.

 
Partie 1

Les préparatifs
    1) Prévoyez une journée entière pour vous préparer. On repère facilement les murs qui ont été peints à la hâte : on y voit des coulures, des lignes irrégulières et la couleur est plus terne qu’elle ne devrait l’être. Si vous voulez que votre travail paraisse professionnel, prévoyez toute une journée pour vous préparer avant de commencer la peinture elle-même.
 
    2) Choisissez une couleur. Vous avez une infinité de choix, ce qui peut vous donner du mal à choisir. Lorsque vous choisissez une couleur pour vos murs, réfléchissez aux critères suivants.

• Choisissez la couleur en fonction du motif principal dans la pièce. Il pourrait se trouver sur un tapis, un tableau ou même le tissu d’ameublement. Basez-vous sur ces motifs pour faire votre choix.
• Allez du plus clair au plus foncé entre le plafond et le sol. Si vous voulez une bonne règle générale, suivez celle-ci : les couleurs claires vont en haut (au plafond, par exemple), les couleurs moyennes vont sur les murs et les couleurs les plus foncées vont par terre, sur le plancher ou la moquette.
• Utilisez une roue chromatique. En général, les couleurs qui sont proches l’une de l’autre sur une roue chromatique vont bien ensemble. Les couleurs éloignées l’une de l’autre sur la roue peuvent être plus difficiles à agencer ensemble de façon esthétique.

 
    3) Préparez le sol et les applications avant de peindre. Commencez par poser une bâche ou une toile par terre de manière à couvrir complètement le sol. Fixez la toile en place avec du ruban de masquage et assurez-vous qu’elle ne bouge pas. Protégez également les applications fixes dans la pièce.

• Retirez les caches des interrupteurs et des prises électriques et recouvrez-les de ruban de masquage.
• Posez du ruban de masquage sur tous les autres éléments fixes dans les murs.

 
    4) Poncez les murs. Le ponçage est utile, car il crée de minuscules trous dans lesquels la peinture peut pénétrer, ce qui permet d’obtenir une couche de peinture plus régulière. Portez un masque antipoussière lorsque vous poncez.

• Utilisez une ponceuse manuelle sur un manche avec du papier de verre de grain 120. Passez-le sur les murs en effectuant des mouvements horizontaux et progressez du haut vers le bas.
• Essayez d’appliquer le bon degré de pression sur la ponceuse. N’appuyez ni trop, ni pas assez fort. Le mieux est une pression moyenne régulière.
• Remplacez le papier de verre dès qu’il est couvert de poussière et commence à perdre une bonne partie de sa qualité abrasive.
• Commencez par passer sur les moulures avec une éponge à poncer humide à gros grains. Gardez un seau rempli d’eau tiède à portée de main et trempez souvent l’éponge dedans. Une fois que vous avez fini, repassez sur les moulures avec une éponge à poncer à grain fin que vous humidifiez souvent.

 
     5) Nettoyez les murs. Utilisez un aspirateur pour débarrasser le mur de la poussière et des débris qui se sont accumulés lors du ponçage. Il sera beaucoup plus facile de peindre un mur propre et le résultat final sera bien meilleur.

• Mélangez un peu de détergent avec de l’eau tiède et lavez les murs légèrement avec une éponge trempée dans le mélange. Frottez bien les parties grasses ou particulièrement sales. Une fois que vous avez terminé, rincez tout le mur avec une éponge trempée dans de l’eau propre.

 
     6) Comblez les trous et les parties abimées. Pour ce faire, employez de l’enduit de rebouchage ou du mastic. Examinez l’état du mur. Y a-t-il des trous ou des fissures dans les moulures qui doivent être réparés ? Dans ce cas, utilisez un peu de mastic ou d’enduit de rebouchage.

• Remplissez toute partie abimée dans les moulures de mastic. Enfoncez le produit dans les trous avec un doigt humide et lissez-le de façon à obtenir une surface bien régulière.
• Utilisez un couteau à mastiquer pour remplir tous les trous dans le mur avec un produit adapté. Si c’est un mur en plaques de plâtre, utilisez de l’enduit de jointoiement. Si c’est un mur en plâtre, utilisez de l’enduit de rebouchage. Une fois que l’enduit est sec, lissez-le avec du papier de verre de grain 120.

 
     7) Utilisez du ruban de masquage ou des pinceaux biseautés si nécessaire. Vous ne voulez pas que la peinture déborde sur le plafond ni qu’elle coule sur une autre couche de peinture, n’est-ce pas ? C’est pourquoi vous devez utiliser du ruban de masquage ou des pinceaux biseautés. Les deux méthodes ont leurs avantages et inconvénients.

• Le ruban de masquage demande beaucoup de préparation, mais vous n’avez pas besoin d’avoir la main très stable. Il faut poser le ruban de façon très irrégulière afin d’éviter les coulures, mais une fois qu’il est en place, vous n’avez pas trop à craindre que la peinture déborde.
• Les pinceaux biseautés ne demandent pas beaucoup de préparation (voire aucune), mais si vous n’avez pas la main stable, vous pouvez faire des erreurs. Cette méthode peut tout de même vous faire gagner plusieurs heures en temps de préparation si vous vous sentez à l’aise avec ces pinceaux.

 
      8) Couvrez le mur d’une couche d’apprêt. L’apprêt est une couche fine de peinture qui absorbe bien les couleurs. Il est conseillé d’utiliser de l’apprêt dans les cas suivants :
 Pour peindre un mur neuf qui n’a pas encore été peint.

• Si vous avez réparé des trous et autres parties abimées dans le mur.
• Si le mur est brillant.
• Pour peindre par-dessus une couleur plus foncée que celle que vous utilisez

Partie 2
 
      1) Commencez par peindre les bords. Trempez un pinceau biseauté de 6,5 cm dans la peinture que vous avez choisie. Trempez seulement un tiers du pinceau et tapotez-le plutôt que de l’essuyer sur le pot pour éliminer la peinture en trop. Peignez les bords et les angles du mur en faisant des bandes de couleur d’environ 5 cm.
 
      2) Trempez un rouleau dans la peinture. Pour remplir la zone centrale du mur ainsi que les parties que vous n’avez pas encore peintes, le mieux est d’utiliser un rouleau. Voici quelques astuces pour couvrir le rouleau de peinture.
Humidifiez le rouleau avant de le tremper dans la peinture.

• Humidifiez-le avec de l’eau pour les peintures à base de latex.

• Pour les peintures à base d’huile, humidifiez le rouleau avec un diluant adapté.
• Versez assez de peinture dans le bac pour qu’elle monte pratiquement jusqu’à la grille. Ce n’est pas forcément mieux d’en mettre plus.
• Trempez le rouleau dans le bac rempli de peinture et appuyez-le contre la grille de manière à éliminer la peinture en trop tout en couvrant le rouleau de façon régulière.

 
      3) Peignez le mur. Appliquez la peinture sur le mur en zigzag. Après avoir trempé le rouleau dans le bac, couvrez le mur de peinture en faisant des zigzags à l’horizontale (comme des formes de M ou de W). Continuez de décrire ces mouvements jusqu’à ce que le mur soit entièrement peint. Lorsque vous appliquez la peinture de cette façon, il est important de penser aux points suivants.

• Lorsque vous décrivez la forme de zigzag, n’enlevez pas le rouleau du mur. Gardez-le collé contre la surface jusqu’à ce que vous ayez besoin d’y remettre de la peinture.
• Lorsque le rouleau commence à produire un son de substance collante alors que vous le faites rouler sur le mur, il est temps de le recharger de peinture. Trempez-le dans le bac et répétez la 2e étape.

 
       4) Laissez sécher la peinture plusieurs heures.
 
       5) Appliquez une couche de peinture sur les moulures. Vous avez peut-être des moulures à peindre. Là encore, vous pouvez soit protéger le mur avec du ruban de masquage (attendez que la peinture soit sèche avant d’y coller le ruban), soit peindre directement.

• Pour peindre des moulures larges, utilisez un pinceau large et droit.
• Pour peindre des moulures étroites, utilisez un pinceau biseauté de 2,5 à 5 cm.

 
       6) Si nécessaire, appliquez une deuxième couche de peinture. Pour obtenir des résultats optimaux, appliquez la deuxième couche en suivant le même procédé que pour la première.